南半球的春天一到，紐西蘭的帆船之都奧克蘭立刻就恢復了生氣；港口外的豪拉基海灣（Hauraki Gulf）上更是帆影點點。其實豪拉基灣不僅是喜歡帆船運動的奧克蘭人的遊樂場，海灣裡大大小小50多座的火山形成的島嶼，更是逃離都市最快的途徑。其中，又以懷赫科島（Whaiheke Island）最受歡迎。
懷赫科島的面積約93平方公里，在豪拉基灣的島嶼中算是較大的一座。傳說中，早在西元950年左右，一艘從南太平洋飄洋過海來的獨木舟，載來了這裡最早的居民。時至今日，普帝基灣（Putiki Bay）附近的沙灘，還保留著過去原住民防禦用的舊堡寨。現在島上的居民約有7萬人，大部分都聚集在島嶼西端的歐尼羅亞（Oneroa）；不過因為離奧克蘭很近，交通便利，但環境幽美遠勝都市的理由，在1960年代以後，懷赫科島已經逐漸變成紐西蘭北島藝術家的聚居地；每年一到夏天，島上甚至會住上15、6萬人。
通常遊客從奧克蘭港口搭船，大約航行40分鐘，就可以看到綠色丘陵在藍色海洋中起伏的懷赫科島。從馬蒂亞蒂亞港（Matiatia）下船後，沿著主要的海景路（Ocean View Rd）一路繞過山丘走去，就會抵達藝廊林立的歐尼羅亞。其實整座島嶼最主要的商業區就在這一段的道路兩旁展開，郵局、銀行各一家，旁邊就是水上運動用品店和可上網的小咖啡座。各具個性的藝術家展示室分布在其中，隨意找個工作室進去，自己繪製一個紐西蘭人最愛大洋藍或銀蕨綠為底的陶盤，也不過紐幣10元左右。
健行在懷赫科島十分風行，主要也是因為島上有一套規畫完整的步道系統。就算時間有限，也要去海邊走一走。洽著有如裙擺般褶縐的海灣步道走上兩個多小時，一路都是令人屏息的美景；步道終點就是公車站，跳上車就能回到鎮上，對自主旅行者來說，真是再方便也不過了。
森林之神貝殼杉
過去懷赫科島曾經是一座長滿貝殼杉（Kauri Tree）的小島；這種貝殼杉巨木只生長在紐西蘭北島地區，成木至少可以長到30公尺高，據信樹齡可達2,000年以上，因此被毛利人尊為森林之神。不過由於貝殼杉是很好的木材，樹膠又是重要的油漆原料，19世紀以後被大量砍伐，現僅有少數幾個地方還能看見它的身影。懷赫科島中部的歐尼塔基（Onetagi）森林與鳥類保育區內的步道，終點就是3棵貝殼杉巨木，相當值得一看。再往東走，島嶼的東部就少有住家了；但是這裡因為終年受到南太平洋強勁海風的吹拂，海岸地形種類十分豐富，海岬和港灣交替出現，還有沙灘參雜其間，是絕佳的海景路線。
是酒莊也是民宿 整座懷赫科島上覆蓋著一層厚厚的火山灰，十分肥沃；再加上海洋的調節，氣溫甚至比奧克蘭要溫暖一些，因此這裡種植的橄欖、葡萄品質頗高。1978年起，這裡才開始種植葡萄，10年後，這裡的酒鄉暴增到30家，並且成為北島一帶最重要的葡萄酒產區。特別是果香稍重，口感略澀的白葡萄酒，最適合搭配地產海鮮。
由於酒鄉的規模不大，產量有限，懷赫科島的葡萄酒除了供應奧克蘭外，只有少數出口到歐洲。或許也因為是在小島上的緣故，懷赫科島上30多家酒鄉，每家都顯得小巧精緻；並且由於一種特殊的共通性，他們都喜歡把酒鄉布置得有如庭園一般，使得到酒鄉品酒，彷彿是到朋友家的花園去玩耍一般有趣。
除了品酒，有些酒鄉也兼營民宿，供早餐和床位的B&B，從20紐元到200紐元都有，有溫馨的居家風格和精緻的私密空間可供選擇。而奧克蘭人也時興到懷赫科島的酒鄉去舉行婚禮。例如島上最著名的「泥磚」酒鄉（Mudbrick）坐落在全島最高的山丘上，好像一座被葡萄園環繞的花園般，是當地最熱門的婚禮場地。建議到了這裡一定要坐在餐廳外花架下的座位，當夕陽向西沉入豪拉基海灣，而彼端的奧克蘭，由天空之塔的尖端開始逐步幻化成星光城市，這一刻的美麗，是泥磚膺選懷赫科島周末浪漫晚餐最佳地點的理由。
◆懷赫科島遊客中心電話：
◆往返懷赫科島和奧克蘭間的富樂渡輪（Fullers），來回票每人約23紐元；此外還有含船資、當地交通或住宿的遊程可供選擇。
◆拜訪懷赫科島的藝術家之旅或是酒鄉之旅，可洽阿娜達（Ananda）旅遊：
◆泥磚酒鄉：
◆在懷赫科島上的汽車、機車和自行車出租店有好幾家，種類還算多，而且在馬蒂亞蒂亞碼頭旁就有；有的車行還可以把車子送到你下榻的地點去給你。計程車行僅有3家，最好在要搭車之前，提早請餐廳或酒鄉打電話預約。
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