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離開克羅埃西亞中部的詩意山水，往南走，就是湛藍得讓人無語的亞德里亞海。這一段海岸十分曲折，其間還錯落著數不清的大小島嶼。晨昏時分站在海岸遠眺，霧藍色的山巒漸層淡去，好像漂浮在海上；臨海的綠色坡地上，還叢聚著橘瓦白牆的小村落，跟希臘愛琴海諸島喜以藍瓦白牆不同的時，這些小房子彷彿是特意綴上去的鈕扣一樣，在綠地藍天之間更加醒目。
這個「大麥町」區（Dalmatia），就是大麥町犬（Dalmatian）的原產地。由於是古羅馬帝國的一部分，因此在重要的戰略位置，都留下不少古蹟。北起薩達爾（Zadar），經旭本尼克（Sibenik）、斯布利特（Split），一直到克羅埃西亞國土最南方的杜布洛尼克（Dubrovnik）。這些古城不但被列入聯合國教科文組織（UNESCO）的世界遺產保護中，而且仍有居民生活，非常迷人。
去聽亞德里亞海唱歌
以木材和葡萄酒貿易而興起的薩達爾，雖然歷史可以追溯到古羅馬帝國，但到了中世紀，卻是東正教重要的根據地，這種拜占庭風格也讓薩達爾在眾多古羅馬遺址群中，格外充滿異地情趣。
古城其實位在一座小半島上，通過石造拱門，裡頭的石板路已經磨出淺淺的弧形凹陷，通向西元1世紀時就存在的主廣場。典型的拜占庭風格聖多納（St Donat）教堂，有著精緻玫瑰窗櫺的安納塔西亞（Anastasia）大教堂、聖瑪莉（St Mary）教堂，就圍繞在廣場四周。除了這些遺址，薩達爾最近在海邊建造了「海風琴」，潮水湧入碼頭下的管子，就會如同鼓風吹動管風琴般，發出深沉悠長的聲調，是欣賞亞德里亞海落日的最佳推薦去處。
薩達爾古城印象
身為旅人最奇特的感受，就是不管在任何場合，都會讓人意識到自己像是意外闖入的不速之客，有時讓人手足無措，有時是驚喜邂逅，但是最難得的，是即使漂泊，被受到深深祝福。
在薩達爾被教堂的鐘聲吸引，我走近一座不斷有人走入的教堂，探頭一看，裡面正在舉行彌撒。有位老太太正在彎身點蠟燭，眼角餘光瞄到正在門口張頭探腦的我，先是招手要我進去，我笑笑地搖搖頭想繼續杵在門口。於是她指指我，又指了指燭台架，嘴裡輕輕地說了些什麼，然後又點著了另一支蠟燭。
她說了什麼我聽不懂，但那一刻卻讓我差一點就要像蠟燭一樣垂下淚來。
不在羅馬的羅馬首都 斯布利特
唯一不在義大利境內、規模最大、保存最完整的古羅馬帝國宮殿建築，就是建於西元614年的斯布利特。出身斯布利特的羅馬皇帝戴奧克里辛（Diocletian），據說一輩子只進過羅馬一次；他花了10年在故鄉建造這座宮殿，從羅馬的權力傾軋中全身而退。即使從現代人的眼光來看，這座巍然矗立在海岸邊的宮殿規模和其象徵意義，仍然令人敬畏。
不過經過上千年後，宮殿裡原本崇拜羅馬諸神的會所，已經被天主教堂和住家所取代；遠道從埃及運來的人面獅身像，是僅存的異教意象。二樓的拱廊，還能看到戴奧克里辛過去向西眺望亞德里亞海和羅馬的視野，但想要了解建築構造，就得到地下室的博物館去。
值得一提的是，從天子腳下的斯布利特棋盤般的小巷鑽出去，可以看到克國重要的雕塑家邁斯特洛維奇（Ivan Mestrovic）為葛利果大主教（Gregory of Nin）所作的銅像。據說摸了大主教的腳會帶來好運，所以它露出來的大腳趾被摸得亮亮的呢！
帝國最堅固的圍牆 杜布洛尼克位在克國最南方、也是最受歡迎地中海度假勝地的杜布洛尼克，從7世紀君士坦丁大帝時期建造的古城牆就矗立在靛藍的海岸上，十分耀眼。
就像歐洲許多「一條通」式的古城一樣，進了杜布洛尼克的主城門，就有一條石板大街通向主廣場，大教堂、博物館，還在使用的市政廳，都在這裡。賣吃的用的小店和攤販，都分布在大街兩旁。
這條大街走到底就出城到了碼頭。碼頭上有許多船家經營玻璃船看海底珊瑚，或是純粹出海兜風的行程。亞德里亞海雖然是地中海的一部分，但是海水的顏色和氣味給人留下的美好印象，卻跟希臘愛琴海有很大的不同。
克羅埃西亞人認為他們身在歐洲，但是比歐洲人更懂得生活。這一點以在杜布洛尼克喝咖啡最能得到驗證。這座古城建造在臨海的山丘上，僅容兩人同行的巷子愈往裡頭愈陡。開在小巷裡的咖啡店坐位有限，所以大家都坐在外頭的階梯上喝咖啡看報紙，非常愜意。
◆目前台灣並無直飛克羅埃西亞航班，需先飛抵歐洲大城再轉機或搭乘歐洲鐵路前往。從海路也可抵達克國，當地最大的遊輪公司「Jadrolinija」在亞德里亞海有包括杜布洛尼克等眾多停泊點。
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